Как сделать дом от начала до конца


Строительство дома от начала до конца.Существует мнение, в котором обобщен опыт многих и многих поколений: чтобы реализовать себя в жизни, человеку необходимо сделать три вещи — воспитать ребенка, посадить дерево и построить дом Дом построить не всем

Предисловие.


Существует мнение, в котором обобщен опыт многих и многих поколений: чтобы реализовать себя в жизни, человеку необходимо сделать три вещи — воспитать ребенка, посадить дерево и построить дом. Дом, построенный своими руками, дает ни с чем не сравнимое ощущение гармонии, семейного благополучия и независимости от внешних невзгод. Именно с таким домом в первую очередь ассоциируется понятие «отчий».

Однако, как принято говорить в таких случаях, имеется и обратная сторона медали. Строительство собственного дома — дело приятное, но вместе с тем хлопотное. Оно требует от хозяина не только материальных затрат, но, кроме того, известной расторопности, специальных знаний, практической сметки. От первого чернового эскиза дома до новоселья проходит немало времени, и на этом пути возникает много вопросов. Иначе говоря, в действительности все обстоит совсем не так, как утверждается в расхожей поговорке: «Что нам стоит дом построить? Нарисуем — будем жить...»

И в самом деле, как получить на руки грамотный проект, учитывающий особенности участка, характер местности и пожелания застройщика? В какой последовательности проводить работы? Как правильно заложить фундамент, возвести стены, закрепить перекрытия, увенчать строение крышей? Как навесить окна и двери? Как, наконец, подвести газ и воду, наладить отопление, решить проблему с электричеством?

На эти и многие другие вопросы заинтересованный застройщик найдет ответы в предлагаемой книге. Представленные в ней рекомендации помогут построить желанный дом, что называется, «под ключ». Они изложены поэтапно — начиная со стадии проектирования (визита к архитектору) и заканчивая обеспечением необходимых коммуникаций. Причем в отношении устройства фундамента, возведения стен и внутренних перегородок, настилки пола учтены различные варианты, т. е. имеется возможность выбора. Не обойден вниманием и вопрос, касающийся монтажа внутренних лестниц — ведь современные дома сооружаются, как правило, в два-три этажа, не считая уютной мансарды. Учитывая важность этих вопросов, будущему хозяину дома имеет смысл ознакомиться с книгой предварительно (до самых первых шагов в этом направлении).

Следуя изложенным советам, любой застройщик сможет осуществить свою мечту — добиться того, чтобы построенный дом отличался «лица необщим выраженьем», стал украшением улицы и окружающего пейзажа, а для хозяина и всех домочадцев — предметом фамильной гордости.

ГЛАВА 1. Проектирование


Создание архитектурного проекта — первый и один из наиболее ответственных этапов в строительстве любого сооружения, в том числе и индивидуального жилого дома.


Разведочные работы.

Утверждение, что строительство начинается с разработки архитектурного проекта, верно лишь отчасти, поскольку, прежде чем составлять план будущей постройки, определяться с конструктивными материалами и т. д., необходимо определить, на каком основании (или грунте) здание будет стоять.

Основания, предназначенные для строительства дома, должны отвечать определенным требованиям, а именно:

— иметь хорошую несущую способность;

— обеспечивать равномерную осадку здания в допустимых пределах;

— быть неподвижными;

— не подвергаться размыву грунтовыми водами;

— не подвергаться выщелачиванию;

— не вспучиваться при промерзании.

Если несущая способность грунта будет недостаточной, то нагрузка от дома может разрушить основание, что в конечном итоге приведет к разрушению строения.

Если в грунте содержатся легко растворимые в воде вещества, под действием грунтовых вод может происходить выщелачивание грунта (увеличение пористости основания), что крайне нежелательно, поскольку при этом возрастает риск опасных деформаций здания.

Некоторые грунты при промерзании значительно увеличиваются в объеме, то есть вспучиваются. Это обычно приводит к деформации построенного дома, так как увеличение грунта в объеме при промерзании и оттаивании происходит неравномерно, соответственно, неравномерной будет и осадка отдельных частей здания. Часто причиной промерзания является повышенная влажность грунта. Способность грунтов вспучиваться возникает также при их зернистом составе и высоком уровне подземных вод. Чем меньше размер зерен грунта и чем ближе расположен уровень грунтовых вод к зоне промерзания, тем больше величина вспучивания.

Грунты с органическими примесями — торф, ил, растительный грунт — отличаются неоднородностью состава и повышенной рыхлостью, следствием чего является их неравномерная сжимаемость под нагрузками. Поэтому такие грунты в качестве основания под строительство практически непригодны.

Прочность песчаных грунтов зависит от размера составляющих его частиц. Если в грунте содержание пы-леватых частиц (частиц размером от 0,005 до 0,05 мм) превышает содержание собственно песчаных частиц, то возводить на нем здание небезопасно. Если содержание пылеватых и песчаных частиц равное, то на таком грунте можно возводить относительно легкие здания (одноэтажные деревянные или из пенобетонных блоков). С увеличением количества песчаных частиц увеличивается несущая способность. Но это справедливо лишь для песков, залегающих мощным равномерным слоем и не подвергающихся размывающему действию подземных вод. Лучше всего для основания под строительство подходят гравелитистые, крупные и средней крупности пески, так как они имеют большую водопроницаемость и не вспучиваются при замерзании.

Сжимаемость песчаных грунтов невелика, но скорость уплотнения под нагрузкой значительна, поэтому осадка зданий, построенных на песчаном основании, быстро прекращается. Средние и крупные пески при замерзании не вспучиваются.

Глинистые грунты менее песчаных подвержены уплотнению, следовательно, и осадка зданий на них будет продолжаться довольно долго. Глина очень гигроскопична, и в большинстве случаев ее поры заполнены кодой, поэтому при промерзании глинистый грунт нспучивается. Прочность глинистого основания зависит от его влажности: чем она меньше, тем большей несущей способностью обладает грунт.

К группе глинистых грунтов относится лесс, который представляет собой однородную пористую тонко-к'рпиетую породу желтовато-палевого цвета с преобладанием пылевидных частиц. Лесс имеет большое количество макропор, которые способствуют его попы им.чшой гигроскопичности. Частицы лесса легко р.ммокают при увлажнении и дают быстро нарастающие осадки здания. Поэтому, если на вашем участке лессовый грунт, позаботьтесь о сооружении хорошего дренажа.

Суглинки И суспези — это смеси глины, песка и иыле-иатых частиц. Отсюда и прочность этих грунтов, и их несущая способность занимают промежуточное положение между глинами и песками.

Суспези и песчаные грунты, разжиженные водой, называются плывунами. Они абсолютно непригодны для возведения зданий.

Скальный грунт — сплошной массив горных пород (песчаников, кальцитов, гранитов). Такой грунт водонепроницаем и несжимаем. Если в массиве отсутствуют пустоты, то он представляет собой самое прочное и надежное основание под строительство. Если массивы имеют трещиноватую структуру (внешне похожи на каменную кладку), то они менее прочны.

Насыпные грунты — искусственные основания, которые образуются при засыпке оврагов, прудов, свалок. Насыпные грунты сжимаются неравномерно, следовательно, здание, построенное на таком основании, будет давать неравномерную осадку. Неравномерная осадка ведет к тому, что отдельные элементы здания опускаются в грунт на различную глубину относительно друг друга. В этом случае в конструкциях здания неминуемо возникает напряжение. Если оно невелико, то никак не отразится на сооружении, но при больших перегрузках могут возникнуть трещины, разрывы стен и даже разрушение здания. В связи с этим насыпные грунты использовать в качестве основания под строительство нельзя. Однако если образование искусственного основания производилось способом рефулирова-ния (перекачки разжиженного грунта по трубопроводу), то по своей прочности и несущей способности оно не уступает основаниям в виде мощного равномерного пласта песчаного грунта.

Если грунт на вашем участке слабый, то перед началом строительных работ его необходимо усилить вибрацией, цементизацией, силикатизацией и пр. Однако все эти способы усиления предполагают использование специальной техники, что для индивидуальных застройщиков не всегда приемлемо. Поэтому они обычно прибегают к «дедовскому» способу усиления основания: выемке слабого грунта на определенную глубину и закладке в образовавшийся котлован «подушки» из крупного или среднего песка с увлажнением и трамбованием.

Сведения о типе грунта вы можете получить в местном земельном комитете. И лишь после этого можно приступать непосредственно к разработке проекта дома.

Архитектурный проект.

Архитектурный проект — это не просто чертеж будущего здания, это своеобразный генеральный план всего строительства. От того, насколько детально и качественно составлен проект, зависит не только надежность, долговечность и комфортность постройки, но в некоторой степени и продолжительность строительных работ.

Едва ли не главной причиной, побудившей вас самостоятельно взяться за постройку дома, наверняка являются соображения финансового характера. Однако создание проекта — не то, на чем следует экономить. Даже если вы опытный строитель, это дело лучше всего поручить специалистам. Ведь для его разработки требуются глубокие знания в самых разных областях науки. Так, чтобы определить глубину и тип фундамента, необходимы знания по геологии и гидрогеологии; чтобы подсоединить внутренние коммуникационные линии дома к магистральным (водо-, газо- и электропроводам), нужна инженерная подготовка в соответствующих областях; чтобы произвести расчет оптимальных размеров несущих конструкций и узлов будущего здания и выбрать наиболее приемлемый материал для их сооружения, требуются знания по сопромату.

Конечно, заказ разработки проекта обойдется вам в определенную сумму. Однако вложенные деньги окупятся, когда вы приступите к собственно строительным работам, поскольку правильно составленный проект позволит существенно сэкономить на строительных материалах и возвести долговечное строение, эксплуатация которого будет абсолютно безопасной.

Вполне возможно, что в проектной организации вам в первую очередь предложат приобрести один из типовых проектов, разработанных Центральным институтом типового проектирования или его филиалами. Все разработанные этим учреждением проекты распределены по сериям, каждая из которых включает в себя несколько вариантов объемно-планировочных решений. Остановив свой выбор на типовом проекте, вы в некоторой степени сможете соблюсти режим экономии: типовой проект стоит значительно дешевле индивидуального.

Если же ни один из предложенных проектов не соответствует вашему представлению о том, каким должен быть ваш дом, а финансовое состояние допускает проявление индивидуализма, то для вас разработают индивидуальный проект. Существуют два основных способа разработки индивидуального проекта жилого дома.

Можно взять уже готовый типовой проект с заданными объемом или площадью дома и как бы «вогнать» в эти параметры необходимое количество помещений, меняя расположение перегородок, площадь и количество помещений. Преимущество такого способа проектирования состоит в том, что при строго заданных габаритах можно получить нужное количество помещений и расположить их наиболее удобным образом.

Суть второго способа заключается в том, чтобы сначала решить, какое количество помещений и какой площади необходимо иметь в будущем доме, продумать их расположение, а уже затем планировать количество и типы этажей, несущие стены и форму кровли. Этот способ позволяет разработать проект, по которому будет построен дом, максимально отвечающий нуждам семьи. Однако здесь существует риск создания плана, который не будет соответствовать возможностям семьи по его реализации.

Принимая заказ на разработку проекта, проектировщик обязательно выслушает ваши пожелания относительно предпочтения стеновых материалов (кирпич, бетон, дерево и т. д.), размера домика, количества и назначения помещений в нем и их желаемого размещения, финансовых ограничений и учтет их при составлении рабочей документации.

Итак, в первую очередь вам необходимо спланировать размещение строения с учетом специфики окружающей среды и рельефа приусадебного участка: желательно отвести под строительство наиболее возвышенное место вашего участка (или, по крайней мере, не < троить дом в низине).

Далее следует определиться с размерами и этажно-(тью будущего жилища. Размеры дома напрямую зависят от числа людей, которые будут постоянно в нем проживать, а, также от их вкусов и предпочтений. Планировка дома должна быть такой, чтобы каждый из домочадцев имел свое спальное место. Для семьи из 3 — 4 человек целесообразно строить дом не менее чем из трех комнат; для семьи из 5 —6 человек нужен четырех-, пятикомнатный дом; для 7 — 10 проживающих — шестикомнатный и более.

Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление: молодоженам при выборе размеров дома следует учесть и то, что скорее всего у них появятся дети, и запланировать одну-две дополнительные спальни. Почему об этом необходимо задуматься на стадии разработки проекта? Да потому, что построить дом сразу нужного размера, с нужным набором внутренних помещений гораздо экономичнее, чем впоследствии расширять и перепланировывать его. При решении вопроса о количестве комнат следует помнить, что разница между затратами на возведение двух- и трехкомнатного дома обычно составляет не более 20%.

Форму для дома предпочтительнее выбрать квадратную (или близкую к квадрату), а чтобы удобнее и рациональнее расположить внутренние помещения, следует остановиться на двухпролетнои конструкционной схеме: четыре несущие стены по периметру и одна несущая стена в середине.

При определении этажности дома в расчет следует принимать прежде всего количество комнат. Нецелесообразно строить двухэтажным дом из двух-трех комнат. С увеличением числа комнат в одноэтажном доме одновременно увеличиваются длина и площадь помещений, служащих для связи между комнатами. Поэтому для дома из четырех и более комнат следует отдать предпочтение проекту двухэтажного строения. Строительство индивидуального жилого дома с большей этажностью не оправдано экономически: увеличиваются затраты, например, на подъем необходимых материалов на большую высоту, на устройство более прочного фундамента дома и т. п.

Этажи бывают нескольких типов, и это тоже необходимо учитывать при выборе проекта. Этаж может быть подвальным, когда он полностью или большей своей частью расположен ниже уровня земли; в помещениях таких этажей окон либо нет вообще, либо устраиваются маленькие окошки под самым потолком. Цокольный этаж лишь наполовину находится ниже уровня земли; цокольные помещения, как правило, имеют небольшие окна, расположенные на уровне земли или чуть выше. В подвальных и цокольных этажах обычно оборудуют нежилые подсобные помещения для размещения коммуникационного оборудования (бойлерной, насосов, распределительных щитов и т. п.), для хранения различного рода вещей и припасов; в цокольных этажах нередко оборудуют кухни или мастерские. Жилые помещения устраивают на этажах, расположенных выше уровня земли (первом, надземных или мансардном).

Если ваш участок имеет сложный (крутопадающий) рельеф, можно подумать о многоуровневом расположи ч гии помещений в пределах одного этажа. Это позво-лит наиболее полно использовать особенности неровной поверхности земли.

По характеру использования чердачного простран-гтна индивидуальные жилые дома можно разделить на дно типа: мансардные и без мансарды. Конструкция крыши мансардных домов такова, что позволяет использовать подкрышное пространство под оборудование жилых помещений.

Когда вопрос о количестве и назначении помещений будущего дома решен, следует определиться с их размерами. Хотя стандартов здесь не предусмотрено, тем не менее некоторые закономерности прослеживаются. Общая комната (гостиная), как правило, самая большая в доме, в ней семья проводит совместный досуг, принимает гостей; в гостиной нередко располагают библиотеку, выделяют утолок под кабинет, а при необходимости используют ее как спальню. Наиболее [ целесообразны размеры от 25 м2 до 60 м2. Окна (их может быть 2 или 3) лучше сгруппировать в единый оконный проем, что сделает помещение шире и светлее; ориентировать окна общей комнаты лучше всего на юг и юго-запад.

Размер спален в первую очередь зависит от того, на сколько человек она предусматривается, но большие площади для спален не рекомендуются. Оптимальная площадь — от 10 м2 до 25 м2.

 

При определении площади кухни решающим фактором является наличие в ней того или иного оборудования. Если кухня оборудуется газовой плитой, то для ее безопасной эксплуатации требуется площадь не менее 4 м2; кроме того, следует помнить, что зачастую на кухне производится не только приготовление пищи, но и хранение некоторых припасов, что требует дополнительной площади. Если функции кухни совмещаются с функциями столовой, то также необходимо увеличение площади. Размеры нежилых и подсобных помещений (ванных, душевых, санузлов, кладовок и т. п.) вы можете определить исключительно из своих потребностей и возможностей.

Что еще следует учесть при планировании размеров внутренних помещений и этажности дома? Существуют общепринятые стандарты, согласно которым высота комнат от пола до потолка не должна быть менее 2,5 м. Во всех жилых помещениях и кухне обязательно должны быть источники естественного освещения — окна; рекомендуемое соотношение площади окон комнаты и площади ее пола — 1 : 5,5 — 8. Ширина коридоров должна быть не менее 0,9 м. Что касается устройства лестниц, то рекомендуется делать лестницы, состоящие не более чем из трех лестничных маршей, число ступеней на одном марше должно быть не менее 3, но и не более 18. Минимальная ширина лестничного проема — 0,9 м. Наиболее предпочтительный угол наклона лестницы к поверхности пола — 40 — 45°.

Теперь, когда решено, каким будет внутреннее содержание дома, следует приступать к разработке конкретного архитектурного проекта. Говоря проще, необходимо более конкретно определить конфигурацию дома, выбрать тип стеновых материалов, продумать систему отопления и т. п.

Крышу дома лучше устроить высокую, для этого есть несколько причин: во-первых, крутой скат крыши не позволит скапливаться на ней дождевой воде и талому снегу; во-вторых, высокая крыша допускает использование чердачного пространства под оборудование мансарды; в-третьих, высокая крыша не позволит затеряться вашему дому среди соседей-«гигантов».

При строительстве дома в зоне с ярко выраженной сменой времен года уже на этапе планирования следует учесть возможные теплопотери в холодный период, сведя их к минимуму. Благодаря рациональной планировке объемного решения можно сделать дом значительно теплее. Одним из главных способов снижения теплопотерь является сокращение площади внешних i шружных стен. Измельченность и изрезанность плана дома резко увеличивают площадь внешних стен, а соответственно, и теплопотери. Основными каналами утечки тепла часто служат различные выступающие эркеры, порталы, башенки и т. п.

Если вы предпочитаете дом с верандой или террасой, расположите ее с северной, северо-западной или северо-восточной стороны. Это позволит значительно снизить теплопотери и сократить стоимость эксплуатации дома, уменьшив расходы на отопление. Надежную i феграду для охлаждения дома со стороны кровли представляют собой мансарды.

При выборе основного строительного материала, а именно материала для возведения стен, учтите: кирпичные и каменные стены долговечны и относительно дешевы, однако плохо сохраняют тепло (особенно если кирпич не пустотный); деревянные (из массива древесины) не так долговечны, но по теплосохранности, звукоизоляции значительно превосходят кирпич и камень. Исходя из этого самым удачным будет комбинированный вариант: бревенчатые или брусчатые стены с наружной облицовкой из кирпича (кирпич защитит древесину от природных воздействий и, кроме того, повысит огнестойкость постройки).

Независимо от того, выбрали ли вы один из предложенных типовых проектов или для вас был разработан проект индивидуальный, на момент начала строительных работ у вас на руках должен быть пакет технорабо-чих чертежей. Что в него должно входить, чтобы в процессе строительства вам не пришлось отвлекаться на повторное общение с проектировщиками для уточнения каких-либо деталей?

1. Фасад лицевой части дома. Желательно иметь чер

тежи фасадов дома с разных сторон, они позволят про

извести планировку внешнего вида дома, заранее оце

нить его внешний облик.

2. Вертикальный разрез здания. На вертикальном

разрезе должны быть нанесены все основные отметки:

уровень низа фундамента, уровень земли, уровень чис

того пола, потолка.

3. Планы-схемы (горизонтальные разрезы) всех эта

жей. На них должны быть указаны размеры всех поме

щений, места расположения окон, дверей, междуэтаж

ных переходов и лестниц.

4. План-схема кровли.

5. Чертежи конструктивных узлов (сопряжение стен

с полом и потолком, опоры перекрытий, крепления

кровли и т. д.).

6. Схемы коммуникационных сетей (водопровода,

электропроводки, газопровода, канализации). На них

должны быть указаны точки подсоединения к маги

стральным линиям.

7. Пояснительная записка. В ней должны быть даны

характеристика разработанных решений и указания по

использованию строительных материалов. К поясни

тельной записке прилагается расчет количества необ

ходимых строительных материалов.

Все чертежи и схемы должны быть выполнены в масштабе с соблюдением пропорций; чаще всего выбирают масштабы 1 : 50 (в 1 см чертежа — 0,5 м в натуpi) или 1 : 100 (в 1 см — 1м). Линейные размеры начер-т < ■.!IX указываются в миллиметрах; условная нулевая отметка (это может быть уровень земли или уровень чистого пола) обозначается «0,000»; высотные отметки, находящиеся ниже нулевой отметки, указываются со in,том «минус». Толщина несущих стен на чертежах должна соответствовать масштабу. Чтобы чертежи были понятны не только человеку с инженерным образованием, они должны быть выполнены с использованием только общепринятых обозначений.

Бытует мнение, что детальная разработка архитектурного проекта дома индивидуальной застройки — лишняя формальность. Однако пренебрежение этим важным этапом, случайный выбор неапробированного варианта проекта, следование не плану, а советам «всезнающего» соседа нередко приводят к возведению неэкономичных и порой небезопасных строений.

ГЛАВА 2. Закладка фундамента.

Этот этап строительства не требует большой строительной квалификации, однако от техничности его исполнения зависят прочность и долговечность дома.


Земляные работы.

Прежде чем приступить непосредственно к строительным работам, следует подготовить строительную площадку: убрать с нее мусор и разровнять. Далее необходимо снять верхний растительный слой как сделать дом от начала до конца почвы в пределах постройки на глубину 20 — 30 см. Эти «строительные отходы» отличаются плодородностью и богаты перегноем, поэтому их с успехом можно использовать в садово-огородной части вашего участка.

Полученную углубленную площадку выравнивают и производят разбивку под фундамент. Для выполнения этой части работ вам потребуются рулетка, прямоугольный треугольник (с длиной гипотенузы не менее 100 см), колышки, веревки, жерди и тонкие обтесанные доски.

Сначала на плоскости, в соответствии с чертежами, с помощью веревочного каркаса намечают местоположение фундамента под наружными стенами. Для этого по углам будущего здания забивают колышки, а на расстоянии около метра от них устанавливают обноску из жердей и досок. В доски со стороны верхних ребер вбивают гвозди и натягивают веревки с таким расчетом, чтобы точки их пересечения находились строго над колышками. Таким образом получается разметка внешнего периметра фундамента. Чтобы разметить фундамент по внутреннему периметру, в доски вбивают по второму гвоздю на расстоянии ширины фундамента от первого и натягивают вторые веревочные оси. Аналогично размечается фундамент под внутренние стены. Если вы планируете устроить погреб (подвал), то при разбивке следует отметить и его контуры.

Для непрерывного ленточного фундамента разбивка готова. Если же вы будете закладывать столбчатый фундамент, то на разбивке дополнительно нужно отметить контуры колодцев под столбы: по углам здания, в местах сопряжения стен и по длине стен на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.

 

Ленточные, или непрерывные, фундаменты располагаются под всем периметром стен; они устраиваются под кирпичными, каменными или бетонными стенами. Сечение простейшего ленточного фундамента по высоте представляет собой прямоугольник. Однако в большинстве случаев основание фундамента приходится расширять, делать его с подушкой или ступенчатым (необходимость и размеры расширений обязательно должны быть указаны в архитектурном проекте).

Столбчатые, или прерывные, фундаменты состоят из отдельных столбов или массивов, располагаемых на определенном расстоянии друг от друга. Столбчатые фундаменты допустимо устраивать под деревянными или каркасными стенами. Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при значительной глубине промерзания почвы. Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть особенности, мешающие в ряде случаев их успешному применению. Так, в горизонтально подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию, и для погашения их бокового сдвига требуется устройство жесткого железобетонного ростверка — перемычек между столбами.

Существуют еще два вида фундаментов — сплошные и свайные.

Сплошной фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, располагаемую под всей площадью здания. Такая конструкция фундамента целесообразна при необходимости защиты подвала от проникновения грунтовых вод при их высоком уровне либо в случаях значительной нагрузки, передаваемой на фундамент при слабом грунте основания. При возведении индивидуальных домов малой этажности (даже при использовании тяжелых стеновых материалов, таких как бетон, бетонные блоки, кирпич) чрезмерной нагрузки на фундамет нет, следовательно, необходимость в устройстве сплошного фундамента отсутствует.

Не нашли распространения в индивидуальном строительстве и свайные фундаменты, поскольку для их погружения в грунт необходима специальная техника.

Следующий после разметки этап — выемка грунта. Глубина, на которую производят выемку грунта, зависит от вида и состояния основания. Указанная в Таблице 2 глубина закладки фундамента актуальна лишь в том случае, если уровень залегания грунтовых вод на 2 м превышает глубину промерзания почвы. Если разница между уровнями промерзания почвы и глубиной залегания грунтовых вод не достигает 2 м, то фундамент закладывают на глубину промерзания почвы. При этом часть фундамента, находящуюся ниже полуметровой отметки, можно заменить песчаной или гравиевой подушкой. Если же грунт на вашем участке влажный, то есть расстояние от поверхности до уровня залегания грунтовых вод не превышает глубину промерзания почвы, то закладку фундамента необходимо производить на глубину, несколько превышающую глубину промерзания почвы.

Следует учесть, что грунт под фундаментами наружных стен регулярно отапливаемых зданий промерзает на меньшую глубину, чем на

открытой площадке (при условии, что температура в здании не опускается ниже отметки +10 °С). В связи с этим расчетную глубину промерзания уменьшают против нормативного на 10% при полах, уложенных на балках, и на 20% — при полах, уложенных на лагах по грунту.

Что касается глубины закладывания фундамента под внутренние стены отапливаемого здания, то она не зависит от глубины промерзания грунта и обычно составляет 0,5 м.

Теперь несколько слов о профиле сечения траншей под ленточный фундамент или колодцев под столбчатый. Если глубина закладки фундамента не превышает 1 м, то стенки можно делать вертикальными. При большей глубине стенки должны иметь небольшой уклон. При работах на сыпучих грунтах устраивается опалубка из щитов, которая предотвращает обвал стенок во время производства земляных работ. Непосредственно перед началом закладки фундамента опалубку убирают.

Ширина траншей и размеры колодцев должны соответствовать указанным в архитектурном проекте.

Одновременно с выемкой грунта из траншей или колодцев роют котлован под погреб. В целях сокращения объемов земляных работ котлован желательно разместить в одном из углов дома вдоль двух сопряженных стен фундамента. Лучшим местом для размещения погреба будет южная сторона здания.

На этом этап земляных работ заканчивается, и мы переходим к этапу закладки подземной части фундамента.

Подземная часть фундамента.

В индивидуальном строительстве фундаменты сооружаются из кирпича, бутового камня, бетонных блоков, бетона, бутобетона.

При закладке бетонного и бутобетонного фундаментов применяют бетонную смесь, которая готовится из цемента, строительного песка, щебня и воды. Бетонные смеси в зависимости от соотношения составляющих их компонентов различаются на жесткие, пластичные и литые. Для закладки фундаментов используется жесткая бетонная смесь; ее состав в частях по объему: цемент - 1, строительный песок - 3,8, щебень (размером 5-70 мм) - 6,5, вода - 60 - 75% от массы цемента (в зависимости от влажности песка и щебня). Сыпучие компоненты - цемент, песок и щебень - перемешивают до получения однородной массы и, продолжая перемешивание, поливают водой.

При приготовлении бетонной смеси используется портландцемент марок М300-М600. При строительстве на влажных грунтах портландцемент в бетонных смесях для закладки фундамента рекомендуется заменять цементом ГИДРО-S, который не только повышает морозостойкость бетона, но и придает ему свойство «самозалечивания» (при появлении в бетоне или бутобетоне мелких трещин в них начинает просачиваться вода, и через 3-10 дней эти трещины закрываются). Для повышения морозостойкости, а также при закладке фундамента при низких температурах в бетонные смеси добавляют суперпластификаторы ISOLA FM-86/8 или С-3.

В качестве заполнителя при укладке бутобетонного фундамента используют бутовый камень средней величины (4 — 7 см по наименьшему измерению).

ДЛЯ закладки кирпичных фундаментов подходит только глиняный полнотелый кирпич пластического формования.

Бетонные блоки и блоки-подушки выпускаются различных размеров. Поскольку сортамент их очень велик, нет смысла перечислять всю номенклатуру, с ней вы сможете ознакомиться при обращении в организации, реализующие строительные материалы.

Кроме того, бетонные блоки можно изготовить самостоятельно прямо на месте строительства. Выйдет немного экономичнее, однако при этом увеличится объем работ. Для изготовления блоков из досок сбивают короба — деревянную опалубку; размеры опалубки рассчитывают таким образом, чтобы масса готового блока не превышала 50 кг. Опалубку заполняют бетонной смесью. В данном случае используют пластичную бетонную смесь следующего состава: цемент — 1 часть, песок — 3 части, щебень — 5 частей. Заполненные короба накрывают влажной мешковиной; в жаркую и ветреную погоду мешковину необходимо дополнительно увлажнять (2 — 3 раза в течение дня). Через 3 — 4 дня опалубку разбирают, а блоки оставляют набирать необходимую прочность. В теплое время года этот процесс занимает 21 день.

Порядок закладки фундамента (будь то непрерывный ленточный или столбчатый) зависит от применяемого строительного материала. При использовании кирпича, бетонных блоков или крупного бутового камня производится кладка на цементном растворе.

Закладку бутобетонного фундамента (кстати, этот вид самый распространенный и экономичный) осуществляют слоями: первым укладывают слой бетонной смеси толщиной 15 — 20 см, на него помещают слой бутового камня и трамбуют его, затем вновь слой бетонной массы толщиной 15 — 20 см и т. д.; таким образом траншея под фундамент заполняется до самого верха. При закладке столбчатого фундамента из бутобетона на каждый слой бутового камня помещается сетка из арматуры или проволоки и лишь затем укладывается следующий слой бетонной смеси. Это придает фундаменту дополнительную прочность. Кроме того, столбы столбчатого фундамента делаются на 50 — 70 см выше уровня земли.

В случае строительства на пучинистых грунтах, чтобы не допустить деформации фундамента, следует расположить его подошву ниже уровня промерзания почвы, причем подошва должна быть более широкой, чем стенки фундамента. Кроме того, необходимо нейтрализовать силу морозного пучения, действующую на боковые поверхности его стенок. Для этого на всю высоту фундамента нужно заложить арматурный каркас, который жестко свяжет его верхнюю и нижнюю части. Такое конструктивное решение возможно при закладке бетонного либо t > утобетонного фундамента. При закладке кирпичного или путового фундамента с целью нейтрализации действия силы морозного пучения на боковые поверхности стенок их делают сужающимися кверху.

Для армирования фундамента используются канаты, i [роволока, отдельные стержни и сетки из низкоуглеродистых и низколегированных сталей.

Другим способом уменьшения влияния силы морозного пучения является покрытие боковых поверхностей стенок фундамента скользящим слоем (например, полиэтиленовой пленкой). Для лучшего нейтрализующего эффекта скользящий материал можно обработать машинным маслом.

 

О закладке стенок фундамента, выходящих в котлован подвала или погреба, следует сказать особо. Если фундамент кирпичный, бутовый или сложенный из бетонных блоков, то проблем не возникает.

Другое дело, если вы закладываете бетонный или бутобетонный фундамент. Здесь можно действовать двумя способами.

Способ первый: стены подвала(погреба)также делаются бетонными или бутобетонными. Для этого по всему периметру погреба устраивается опалубка из досок или горбыля. Опалубку перед закладкой бетонной смеси следует смочить водой, в противном случае дерево будет отсасывать влагу из бетонной смеси, что снизит прочность бетона (бутобетона). В траншеи и зазоры между опалубкой и грунтом закладывается бетон (либо слои бетонной смеси и бутового камня) до самого верха. После того как бетонная смесь схватится и затвердеет (через 2-3 дня), опалубку можно снимать.

Способ второй: стенки подвала (погреба) выполняются из бутобетона с одновременной облицовкой кирпичом. Чтобы кирпичная облицовка имела прочное сцепление с бутобетонной стенкой, кирпичная кладка ведется так: три-четыре ложковых ряда (кирпичи располагаются длинной стороной вдоль стенки), один тычковый ряд (кирпичи располагаются короткой стороной вдоль стенки), вновь три-четыре ложковых ряда и т. д. Сначала выкладывается кирпичная стенка высотой 20 — 25 см, затем зазор между кирпичом и грунтом заполняется бутобетоном, далее стенка надстраивается еще на 20 — 25 см и т, д.

Закладка подземной части фундамента завершается выравниванием его верха. Верхняя плоскость стенок фундамента должна иметь строгую горизонтальную ориентацию, ведь именно она будет служить основанием для возведения цокольных стенок, а затем и стен дома. Поэтому следует проверить горизонтальность верхней плоскости с помощью строительного уровня: воздушный пузырек уровня, установленного в любом месте верхней плоскости фундамента, должен находиться на нулевой отметке.

После выравнивания на верхнюю плоскость фундамента следует нанести слой цементной стяжки (цемент-но-песчаный раствор готовится из одной части цемента и 3 — 4 частей песка).

После завершения работ по закладке фундамента делается перерыв на 6 — 7 дней. Он необходим для того, чтобы бетон или строительный раствор окончательно затвердели и набрали начальную прочность. В жаркую и сухую погоду в целях предотвращения преждевременного высыхания бетона (что может привести к его растрескиванию) фундамент накрывают мешковиной, которую регулярно поливают водой.

Надземная часть фундамента.

Сооружение фундамента не заканчивается закладкой его подземной части. Над поверхностью земли на высоту 50 — 70 см надстраивается верхняя часть фундамента — цоколь, который не только служит опорой для стен, но и предохраняет подпольное пространство от попадания осадков, предотвращает утечку из него тепла. Поскольку цоколь принимает на себя удар природных воздействий, прочность и устойчивость к неблагоприятным природным условиям должны быть его обязательными характеристиками.

Для возведения цоколя используются те же материалы, что и для закладки подземной части фундамента: глиняный полнотелый кирпич, бутовый камень, бетонные блоки, бетон или бутобетон. Из штучных материалов выполняют обычную кладку, а для сооружения бетонного или бутобетонного цоколей устраивают опалубку из горбыля или досок по внутреннему и внешнему периметрам фундамента. Закладку бутобетона в опалубку также осуществляют слоями. Наиболее удачным конструктивным решением цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой кирпичом; в этом случае опалубка устраивается только по внутреннему периметру фундамента.

Цоколь над ленточным фундаментом делается такой же ширины, как и верхняя часть подземного фундамента. При сооружении столбчатого фундамента вместо цоколя устраиваются забирки, или забирные стенки. Ассортимент строительных материалов для возведения забирок более широк: их можно делать не только каменными или бетонными, но и деревянными — из тонких бревен (жердей и слег) и досок толщиной не менее 45 — 50 мм.

Если грунт на строительной площадке скальный, песчаный или гравийный, то забирки можно делать прямо от поверхности земли. При глинистом грунте забирки необходимо заглубить в землю приблизительно на 20 см и, кроме того, устроить под ними песчаные подушки такой же толщины.

Кладка кирпичных забирок осуществляется в кирпич или полкирпича; бетонные, бутобетонные и бутовые забирки делаются шириной не более 30 см.

Забирки могут быть и сугубо декоративными, их сооружают из асбестоцементных плоских или гофрированных листов, других листовых материалов, не подверженных коррозии и гниению. Низ таких забирок заделывается и грунт, а боковые стенки крепятся к выступающим над землей столбам болтами. Декоративные забирки приемлемы в зонах с теплым климатом. В северных районах и районах средней полосы забирки, выполненные из листового материала, нуждаются в дополнительной теплоизоляции, поэтому здесь устраивать декоративные цоколи не рекомендуется.

Верхнюю плоскость цоколя выравнивают цементной стяжкой. Горизонтальность верха контролируют с помощью строительного уровня.

И еще одна вещь, о которой нельзя забывать при строительстве цоколя, — устройство вентиляции подпольного пространства. Без этого на конструкциях дома со стороны подполья будет собираться конденсат, что приведет к образованию плесени и загниванию деревянных элементов. Для естественной вентиляции в цоколе с каждой стороны здания на высоте 15 — 20 см от земли делают вентиляционные окошки размером приблизительно 15x15 см. Чтобы через эти окошки в подполье не забирались мелкие грызуны и не попадал мусор, их закрывают решетками. В холодное время года для снижения теплопотерь окошки следует забивать деревянными пробками.

После завершения строительства фундамента и цоколя из бетона или бутобетона, прежде чем приступить к возведению стен, следует дать время бетону набрать достаточную прочность (7—10 дней — в летнее время и 14 — 17 дней — зимой и в межсезонье). На этот период необходимо обеспечить правильный уход за цоколем. Мероприятия по правильному уходу за бетоном включают:

— влажную выдержку в течение 5 — 7 дней, когда бетон

ные поверхности 2 — 3 раза в день поливают водой (в жар

кую и ветреную погоду от быстрого испарения и выветри

вания влаги политые бетонные поверхности защищают ро

гожей или несколькими слоями влажной мешковины);

— сухую выдержку в течение 2 — 3 дней.

В холодное время года, когда температура воздуха опускается до — 3 "С и ниже, бетонные поверхности в течение первых 14 — 15 дней нуждаются в защите от промерзания. Электро- или пароподогрев цоколя — дело очень трудоемкое и требующее дополнительных затрат, поэтому, приступая к строительству дома, желательно так спланировать график работ, чтобы этап сооружения фундамента пришелся на теплое время года.

Сложенный из кирпича, бетонных блоков или бутового камня цоколь в увлажнении не нуждается. Перед следующим этапом строительных работ его достаточно выдержать в течение 5 — 7 дней, защищая от попадания прямых солнечных лучей и выветривания с помощью рогожи или влажной мешковины.

Если в зимнее время года дом будет отапливаться не постоянно (в случае строительства дачного дома), то грунт под домом будет охлаждаться и увлажняться, что может вызвать деформацию пола даже на непучинистых грунтах при их промерзании. В подобных случаях необходимо позаботиться об утеплении подпольного пространства. Для этого с внутренней стороны цоколя фундамента устраивают засыпку из сухого грунта, керамзита и т. п. Засыпку осуществляют по слою мягкой глины, которой покрывают грунт в подполье. Уровень поверхности этого слоя должен быть не ниже уровня отмостки.

Гидроизоляция фундамента.

Пока бетон твердеет и набирает прочность, в графике работ появляется «окно», поскольку продолжать строительство на данном этапе нельзя. Это время можно использовать на устройство гидроизоляции.

Порядок работ такой. Вокруг фундамента снимают грунт на глубину 15 — 20 см. Получившуюся траншею на наполняют мятой жирной глиной, образуя от стенок фундамента небольшой уклон, затем глину тщательно утрамбовывают. На глину укладывают слой щебня, гравия или битого кирпича, перемешанных с песком; этот слой также тщательно утрамбовывают. Сверху засыпку покрывают слоем асфальта или цементно-песчаного раствора (1 часть портландцемента, 2,4 части строительного песка и около 0,4 части воды). Для большей влагостойкости зацементированную поверхность рекомендуется прожелезнить (присыпать свежеуложенный цементный раствор сухим цементом и затереть штукатурной лопаткой) либо после окончания всех строительных работ облицевать тротуарной плиткой.

Под бровкой отмостки следует устроить дренаж, который не только отведет поверхностные воды, но и снизит нагрузку на гидроизоляцию подземной части фундамента. Дренаж (водоотводный желоб) обычно делается бетонным или из распиленной вдоль трубы.

Для защиты от проникновения капиллярной влаги в месте сопряжения стен здания с цоколем прокладывается гидроизоляционный слой из рулонных материалов (например из двух слоев рубероида или гидроизола на битумной мастике).

При строительстве дома с подвалом (погребом) особо следует позаботиться о гидроизоляции стенок и пола подвала (погреба). Если грунт на строительной площадке сухой, а уровень грунтовых вод расположен значительно ниже уровня пола подвала, то достаточной гидроизоляцией его стен является двукратная обмазка горячим битумом в местах

том, а гидроизоляция пола ограничивается устройством бетонной подготовки и выполнением по ней водонепроницаемого полового настила из цементно-песчаного раствора с железнением.

При уровне грунтовых вод, превышающем уровень пола подвала, возникает необходимость в создании гидроизоляционной оболочки. Технология устройства такой оболочки зависит от разности уровней пола и грунтовых вод.

Если уровень грунтовых вод расположен не выше отметки 20 см от пола подвала, то для гидроизоляции устраивается глиняный замок. После двойной обмазки стен горячим битумом зазор между стеной и фунтом (около 25 см) забивают мятой жирной глиной. Бетонную подготовку пола подвале также укладывают на слой глины толщиной около 25 см.

При высоте уровня грунтовых вод от 20 до 50 см относительно уровня пола применяют оклеечную изоляцию из рулонных материалов. Гидроизоляцию пола устраивают так. На грунт укладывают слой бетонной подготовки, который выравнивают слоем цементно-песчаного раствора (1 часть портландцемента, 2,4 части строительного песка и около 0,4 части воды) или асфальта. Сверху на горячей битумной мастике настилают два слоя рубероида (гидроизола и т. п.). Для того чтобы конструкция пола выдержала достаточно большое гидростатическое давление снизу, на слой изоляции укладывают нагрузочный слой бетона толщиной 25 — 30 см.

На наружные стороны стен подвала также наклеивают два слоя рубероида (гидроизола и т. п.) на горячей битумной мастике, которую защищают кирпичной кладкой толщиной в Уг кирпича и слоем мятой жирной глины. Подобную оболочку устраивают не по всей высоте стен подвала, а лишь на 50 см выше уровня грунтовых вод (учитывая его

возможные колебания). Стены выше этой отметки просто обмазывают двумя слоями горячего битума.

Если уровень грунтовых вод расположен выше уровня пола более чем на 50 см, то слои пола будут следующими: бетонная подготовка, слой цементно-песчаного раствора (1 часть портландцемента, 2,4 части строительного песка и около 0,4 части воды) или асфальта, три слоя рубероида (гидроизола и т. п.) на горячей битумной мастике, железобетонная плита. Причем плиту необходимо заделать под стену подвала.

Стены на всю высоту изолируют двойной обмазкой горячим битумом, тремя слоями рубероида (гидроизола и т. п.) на битумной мастике, кирпичной кладкой и глиняным замком.

При высоком уровне грунтовых вод изоляция стен подвала с наружной стороны зачастую вызывает затруднения. В этих случаях прибегают к устройству изоляции по внутренней стороне стен с использованием железобетонной коробчатой конструкции (кессона). На пол подвала укладывают слой бетонной подготовки, тройной слой изоляции из рулонных материалов и цементную стяжку. Стены на высоту, превышающую уровень грунтовых вод на 50 см, дважды обмазывают горячим битумом и на битумной мастике наклеивают на них тройной слой рулонной изоляции. После этого устанавливают кессон, высота стенок которого должна быть равна высоте наклеенной рулонной изоляции. Стены подвала выше этой отметки должны быть расширены на толщину стенок кессона, а места сопряжения «тонких» и «толстых» участков стен промазаны двойным слоем горячего битума. Горячим битумом обмазывается и внутренняя сторона стен подвала выше кессона. Завершается устройство гидроизоляции оштукатуриванием пола и стен подвала цементно-песча-ным раствором.

Как видите, каждый из вариантов гидроизоляции предполагает обмазку стенок подвала горячим битумом. Поверхности, предназначенные для обмазки битумом, необходимо предварительно очистить от грязи и пыли. Битумная мастика как гидроизоляционный материал используется очень давно и благодаря своей дешевизне по-прежнему остается наиболее популярной у индивидуальных застройщиков. Однако в настоящее время получают распространение и другие материалы аналогичного назначения, в частности, турецкие производители строительных материалов осуществляют поставку на российский рынок пластичного гидроизоляционного материала MARKEM SUSTOP SS-5 на основе акриловой эмульсии.

SUSTOP SS-5 наносится кистью, валиком или распылителем только на сухую, очищенную от грязи и пыли поверхность. Для первого (грунтовочного) слоя его разводят нодой в соотношении 6 : 4. Полное высыхание двух слоев происходит за 4 —5 часов, но следует учесть, что в холодную погоду, когда температура опускается ниже +5 "С, а также во время дождя SUSTOP SS-5 не сохнет. Готовое покрытие не пропускает влагу, внешне и на ощупь оно напоминает слой резины.

При высоком уровне грунтовых вод помимо проведения гидроизоляционных работ прибегают к другим мероприятиям, имеющим целью не допустить проникновения в подвал грунтовой влаги. Наиболее эффективным является устройство дренажа. Вокруг здания на расстоянии 2 — 3 м от фундамента роют канавки; они должны иметь уклон в сторону от дома и выходить в сборную обводную канаву. На дно канавок на подушку из гравия укладывают трубы (керамические, пластиковые и т. п.), имеющие отверстия в стенках. По этим отверстиям грунтовая влага будет проникать в трубы и отводиться в сторону от дома. Канавки с трубами на Уз засыпают гравием, еще на Уз — песком, а на последнюю Уз — грунтом. При наличии возле дома естественного водосборника (оврага, речки и т. п.) канавки с трубами выводят в него.

Теперь о защищенности фундамента, вашего дома, а также подвального помещения или погреба от влаги можно не беспокоиться.

Плавающий фундамент.

При высоком уровне залегания грунтовых вод, пучинистом грунте и значительной глубине промерзания почвы (140 — 150 см) расчетная глубина закладывания фундамента получается слишком большой (более 1,5 м), соответственно, стоимость строительства сильно возрастает. Чтобы избежать лишних трат как финансов, так и своего труда, можно прибегнуть к закладке так называемого «плавающего» фундамента. «Плавающий» фундамент может быть только ленточным, а закладывается он из бетона или бутобетона. Траншеи под такой фундамент роют шириной 50 см и глубиной 70 см.

Сначала по всей дне траншей укладывается первый слой бетона или бутобетона с обязательной трамбовкой бутового камня. Сверху укладываются 3 — 4 полоски из арматурных прутков или полоска (шириной 35 — 40 см) арматурной сетки. Все стыки арматуры «прихватывают» сваркой (не сваривают, а именно «прихватывают»). В отсутствие сварочного аппарата стыки можно туго связать металлической проволокой. Затем укладывается следующий слой бетона или бутобетона по всей длине траншей, который также армируется прутком или сеткой.

Вотг собственно, и вся техника закладки «плавающего» фундамента. Далее следуют выдержка, надстройка цоколя и повторная выдержка с одновременным устройством гидроизоляции. После этого можно приступать к следующему этапу строительных работ.


Источник: https://pp-budpostach.com.ua/a132758-stroitelstvo-doma-nachala.html



Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Строительство дома от начала до конца. Статьи компании «ПП Как определить будут ли у вас отношения


Как сделать дом от начала до конца Этапы строительства дома. Когда можно приостановить
Как сделать дом от начала до конца Как построить дом. 370 советов от 168 застройщиков
Как сделать дом от начала до конца Дом - Результат из Google Книги
Как сделать дом от начала до конца 1.5. Соотношение трудового права со смежными отраслями
Как сделать дом от начала до конца Kufar - крупнейшая площадка объявлений Беларуси
Как сделать дом от начала до конца «В целом суммы непривычные». Изучаем жировки минчан и
Как сделать дом от начала до конца Виды пилинга лица. Самые лучшие и популярные
Как сделать дом от начала до конца Виктор Цой карандашом на ватмане
Как сделать дом от начала до конца Вязанные и трикотажные изделия могут потребовать дополнительное
Гнойник на десне у ребенка (7 фото что делать при нарыве, лечение) КОНКВЭСТ Официальный сайт - Первый в Карандаш для отбеливания зубов в Украине. Сравнить цены Коллекция ЛЕТО 2015! First in space-дизайнерская одежда Перечень документации в ДОУ. Сроки ее хранения. Воспитателям Поздравление с юбилеем сестре от сестры красивые Приколы на свадьбе # Узбекский прикол - Ok Рецепты. МЕДОВЫЕ ПРЯНИКОВРИЖКИ Средства от блох для собак и щенков: выбираем эффективный


ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ



Дата: 01.11.2017, 13:28 / Просмотров: 53243